Как сделать погреб в построенном доме

Часто возникает такая проблема, как  необходимость постройки подвала в уже готовом, эксплуатирующемся частном или садовом домике. В таком подвале (погребе) удобно хранить продукты на зиму, заготовки и разного рода садовый инвентарь: шланги, лейки и т.п. Глубину заглубления погреба необходимо выбирать, исходя из уровня грунтовых вод.

Глубина заглубления подпола

Погреб в доме должен быть заглублен на глубину не меньше полутора метров от уровня пола. В случае меньшей глубины температура воздуха в подполе будет выше, чем необходимо, что губительно скажется на хранимых продуктах. Самая приемлемая глубина подвала - 1,8 - 2 метра. Необходимо убедиться, что при копке ямы не наткнешься на воду. Работы по копке подвала нужно проводить в сухой сезон при плюсовой температуре. Если даже при этих условиях при копке на глубине метр-полтора встречается вода, то во влажный сезон уровень будет намного выше. От такого подвала будет высокий уровень влажности в помещении, покоробленные дверные коробки, отсыревающие обои и много дополнительных "прелестей". В этом случае лучше делать надземный или полузаглубленный погреб во дворе. Если воды нет, то можно начинать копать. В идеале пол подвала должен находиться на 50-60 см выше уровня грунтовых вод, а потолок – на 15-20 см ниже глубины промерзания. Конечно, гораздо удобнее работать без пола, в противном случае придется копать ползком или в три погибели. 

Место размещения фундамента

В уже построенном доме подвал нужно делать не под всем  домом, а с отступом от фундамента, чтобы не произошли осыпания грунта или даже просадки. Лучше выдержать дистанцию до 2 метров от фундамента, пусть даже в некоторых случаях погреб будет находиться под центром дома, но обезопасить себя от таких проблем. Если в этом месте находятся опоры для лаг, после устройства подвала нужно их полностью восстановить. Если же все-таки возникает необходимость сделать погреб в углу около фундамента придется провести работы по углублению и укреплению фундамента в углу. 

Рытье котлована

Котлован роется шире запланированного с каждой стороны на 30 см, чтобы было удобнее проводить бетонные и гидроизоляционные работы и плюс 80 см в глубину на щебневую прослойку. Если грунт сыпучий, то можно копать по принципу колодца, устанавливая одновременно поддержку стен опалубкой из обрезной доски. По мере копки вглубь опалубка наращивается и укрепляется вертикальными брусьями. После окончания копки дно котлована выравнивается, трамбуется, засыпается щебнем на 80 см и снова трамбуется. Слой щебня пропитывается горячим битумом. Дальше по полу проводятся гидроизоляционные мероприятия и заливается стяжка.

Заливка стен

Толщина заливки по стенам должна быть около 25-30 см. Для наружной опалубки берется обрезная доска толщиной 30 мм, шифер или фанера. С наружной стороны, которая будет контактировать с грунтом опалубку можно пропитать битумом. Опалубка устанавливается с поддержкой вертикальных брусков стоек, которые монтируются со стороны ямы. Затем устанавливается вертикально арматура, слегка вбиваемая в пол, связывается между собой. Затем монтируется внутренняя опалубка. Если заливка будет производиться постепенно, то сначала от пола устанавливается нижний ряд досок, потом заливается бетон вкруговую и опалубка наращивается. Если работы производятся в более комфортных условиях со снятым полом, то можно полностью сразу сделать опалубку доверху и сверху залить бетон. В бетон нужно добавить гидроизоляционные присадки. Заливать стены нужно за один раз.

Демонтаж внутренней стены опалубки делается через 28 дней, внешняя стена остается в грунте. После снятия опалубки стены штукатурятся. В зависимости от температуры внутри подвала в течение первой зимы в дальнейшем может понадобиться провести теплоизоляцию подвала слоем пенопласта, фольгоизолом или другими теплоизоляторами.

Устройство перекрытия и вентиляция

Для устройства перекрытия можно брать двутавры, швеллеры, рельсы, толстую арматуру: класть их необходимо на всю толщину стен подвала. Рельсы укладываются с шагом в 1 метр. Далее вяжутся 2 слоя арматуры 12 мм с шагом ячейки 0,15 на 0,15 м. Нижний слой нужно вязать между рельсами на 5-7cм ниже нижней части перекрытия, верхний слой пустить по верху рельсов. Низ опалубки делается из фанеры или досок, подперев их брусом. Толщина заливки должна быть не меньше 20 см. Необходимо предусмотреть место для люка: люк нужно делать размером 1 метр на 1 метр, чтобы удобно было затаскивать мешки с картошкой. Обрамление люка можно позже сделать с помощью уголка с полкой. 

Перед заливкой бетона, в перекрытии предусматриваются отводы для электропроводки и вентиляции. Вентиляция делается в двух противоположных углах. Вводы делается из асбестовой трубы сечением около 10 см или из полипропиленовой канализационной. Вытяжная располагается под самым потолком, а приточная на расстоянии 20-30 см от пола. Тогда будет обеспечена хорошая конвекция и не будет выпадать конденсат. Вытяжная труба должна выводиться выше конька крыши. Можно упростить работы, устроив перекрытие из обычной железобетонной плиты. 

В конце устраивается люк и лестница, проводятся работы по гидро- и пароизоляции помещения, устанавливаются стеллажи и ящики для хранения продуктов.